遠離家鄉的中國人把中餐作為思鄉之情最好的慰藉。意大利近十年中國商店、餐館越來越多，但是廚師們做出來的中餐總覺得哪里不太對。以羅馬一家餐館為例：調味料只有鹽和醬油，哪怕名叫“香辣某某”的菜也是只咸不辣，所有的菜要么勾芡要么油膩。一道香酥排骨給記者留下的傷害至今沒法消除：一盤切成兩厘米見方的排骨裹面炸過，配以青椒洋蔥等百搭配菜，勾芡炒。炒出來不香也不酥倒不是問題，最大問題是沒有一塊排骨能吃：要么是全肥肉，要么是夾著軟骨的肥肉，要么是一塊骨頭，或者干脆就是一團面球。更奇特的是，這家館子生意還不錯，或許他們覺得這家店里的醬油酸辣湯、腥味宮保雞丁、夾生米粉湯和拔不出草莓的拔絲草莓等等就是他們想象中中餐的味道。

　　阿富汗中餐館的師傅手藝都還不錯。但在阿富汗吃中餐價格不菲，所以很多時候要自己解決。一些中國機構的當地雇員很有心，在日常里自己鉆研中餐做法，日積月累竟然領悟到了一絲中餐材料和做法混搭的精髓。比如當吃到“老干媽胡蘿卜炒豆皮”時大家非常震驚，因為這出自于一位阿富汗廚師之手。完全沒有人曾經告訴她老干媽可以拿來炒菜，但她自行研究出了這道菜，不僅咸中帶甜，而且為了讓胡蘿卜松軟可口她還用油先過了一遍。這道菜雖然看上去暗黑，但其實口味并不暗黑，大家席間也是嘖嘖驚奇于這種熟能生巧的創意。

　　記者剛去日本的時候，曾經在單位附近的中餐館大開眼界。旁邊一桌客人，點了菜單上極力推薦的拉面+餃子+炒飯套餐。按中國人的想法，這三個都是主食，哪個配哪個吃啊。后來才知道，餃子在日本就是當成菜來吃的，而且日本沒有水餃，都是燒餃（類似煎餃），炒飯當菜也不奇怪。想象一下，當一個日本朋友說請你吃中餐，結果一桌子端上來全是碳水化合物，這心理陰影面積可真不是蓋的。

　　另外，日本人對中餐的勾芡也是欲罷不能，連番茄炒蛋、米粉都得勾芡。也許，勾芡不僅是一種單純的烹調方法，而是海外代表中餐的文化符號了。